Eelarve vundament aidale. Ise-ise vundament aidale. Pillarid autokummidest

Aida meisterdamise vundamenti ehitatakse mitmel viisil. Kui soovite, et see kõrvalhoone teid aastaid teeniks, peaksite sellele vundamendi rajamise küsimust käsitlema vastutustundlikult.

Privaatsetes sisehoovides on sageli palju erineva otstarbega kõrvalhooneid. Levinuim neist on laut. Tavaliselt on see multifunktsionaalne struktuur, mida saab kasutada mitmesuguste töövahendite ja kodumasinate hoidmiseks, koduloomade aretamiseks. Mõned omanikud varustavad laudas töökoja.

Olenemata konkreetsest eesmärgist, milleks kirjeldatud majandusstruktuuri kasutatakse, vajab see kvalitatiivset alust.

Kvaliteetne majandusstruktuuri vundament

Muidugi saab aida ehitada ka ilma vundamendita. Kuid selline struktuur ei kesta kaua. Iga kõrvalhoone pikaajalise toimimise tagatis on selle jaoks kindel ja usaldusväärne alus. See võib olla:

• lint;
• kruvi;
• sammaskujuline.

Kõik need kõrvalhoone alused on tehtud võimalikult lihtsaks ja säästlikuks. Reeglina lähevad aida või tehnoploki vundamendid sügavale maasse mitte rohkem kui 0,6 m. Need on ehitatud lihtsustatud ehitusmeetodite järgi. Seetõttu ei suuda sellised konstruktsioonid tajuda tõeliselt tõsiseid koormusi. Kuid igal juhul on hooned ka väga kergel vundamendil palju tugevamad ja vastupidavamad kui ilma vundamendita ehitatud kuurid. Pidage seda alati meeles.

Lindi tüüpi alused on kõige populaarsemad suviste elanike ja eramajade omanike seas. Selliseid vundamente on lubatud ehitada mis tahes pinnasele, need taluvad üsna suuri koormusi. Tõsi, nende ehituse maksumus võrreldes teiste kommunaalploki alustega on kas suurem.

Alus shed lint tüüpi

Kui plaanite ehitustegevusele kulutada minimaalselt raha, on parem ehitada mitte lint, vaid teist tüüpi vundament. Õnneks on neil suur valik. Ülejäänud osas kirjeldame lühidalt, kuidas sellist struktuuri õigesti ehitada. Ribavundamendi saate ise teha järgmise tööalgoritmi alusel:

1. Kaevad umbes 0,7 m laiuse kraavi.Selle sügavuse määrad selle järgi, kui palju maa talvel külmub. Kõrvalhoone aluse põhi peaks jääma veidi alla mulla külmumistaseme.
2. Järgmisena peate kraavi tegema kahekihilise padja - 10-sentimeetrine killustikukiht pluss 5-8 cm ehitusliiva. Siis peaks see kook olema hästi tihendatud.
3. Sa teed. Soovitav on seda struktuuri täiendavalt tugevdada. Väikese sektsiooni (kuni 1 cm) armatuurvarrastest peate tegema lihtsa võrgusilma, mille mõõtmed on umbes 0,3x0,3 m. Raketis peaks ulatuma maapinnast 0,25–0,3 m kõrgusele.
4. Valmistage betoonlahus ja valage see ettevalmistatud struktuuri. Raketise täidisegu, ilma milleta lintvundamenti ehitada ei saa, saab valmistada klassikalise retsepti järgi. Sega killustik liivaga vahekorras 5:3, lisa tsement (1 osa). Seejärel täitke see kompositsioon veega ja segage, kuni koostis muutub homogeenseks ja piisavalt paksuks.

Tuleb vaid oodata betoonisegu tahkumist, demonteerida raketise konstruktsioon ja katta puitkarkassi eemaldamisest jäänud vahed mullaga. Ribavundament on valmis. Sellist alust soovitatakse koormatud hoonete jaoks, näiteks kommunaalploki või täisväärtusliku kodutöökoja jaoks.

Palju vähem tööjõu- ja finantskulusid nõuavad sammasstruktuuri paigutust. Märgime kohe, et sellist konstruktsiooni pole liikuvatel muldadel võimalik ehitada. Kergmajale või sarnasele hoonele on väga lihtne teha sammasvundament:

1. Puhastage kuuri ala. Savimuldadel on vaja maapinnale lisaks varustada kruusapadi (paksus - umbes 10 cm).
2. Märkige koht, määrates kindlaks sammaste tugede kinnituspunktid.
3. Märgitud kohtadesse kaevake augud. Kaevude sügavus on võetud 50–100 cm.Mida pehmem pinnas maal, seda sügavamale toed tuleks süvendada.
4. Valage süvendite põhja kruusa ja liiva segu (kihi kogupaksus peaks olema umbes 15 cm), tihendage valmistatud kook.
5. Paigaldage postid nende jaoks ettevalmistatud kaevudesse. Tugesid saab teha tellistest, eterniittorudest või betoonplokkidest. Valik on sinu. Eksperdid soovitavad asetada sammaste sisse täiendav tugevdusvarras. Siis suureneb nende kandevõime oluliselt. Kui ehitate vundamenti väga kergele kuurile, pole muidugi lisavarrast vaja.
6. Teete lihtsa raketise, täidate selle betoonilahusega.

Sammasstruktuuri paigutus

5-7 päeva pärast betoon kõveneb ja ettevalmistatud alusele saab ehitada aida.

Pange tähele: kui sambad otsustati teha tellistest, tuleb valmis tuge töödelda veekindlate omadustega mastiksiga.

Suhteliselt hiljuti hakati kõrvalhooneid paigaldama kruvialustele. Nendel eesmärkidel kasutatavatel spetsiaalsetel tugedel on spetsiaalne disain, mille otstes on labad. Nende elementide tõttu kruvivad kruvivardad probleemideta maasse kaks täiskasvanud meest. Sellise töö tegemisel pole tegelikke raskusi.

Vaiad kruvitakse mitte käsitsi, vaid tavalise torujupi või rauast raudkangi abil, mis kinnitatakse toe külge selle ülemisse ossa tehtud spetsiaalse ava kaudu. Kruvitoodete paigaldamine peab toimuma rangelt vertikaalselt. Soovitav on, et kaks inimest kruviksid toed sisse ja kolmas küljelt jälgiks õiget paigaldust.

Kruvitoodete paigaldamine

Kui saidile püstitatakse konstruktsioon vahtplokkidest - populaarsest kaasaegsest ehitusmaterjalist, tehakse sellise hoone vundament vastavalt riba aluse jaoks kirjeldatud algoritmile:

1. Kaevake 0,6 meetri sügavune kraav. Täitke selle põhi kruusa ja liivaga (optimaalne on kasutada peenfraktsioonimaterjale) 15–20 cm kihiga.
2. Armatuurskeleti teete vardadest, mille sektsioon on 0,9–1 cm, ja laudadest lihtsa raketise.
3. Valage betoon, oodake, kuni see kõveneb, monteerige saadud alusele kerged ja vastupidavad vahtplokid.

Valige endale sobiv hozbloki vundamendi ehitamise tehnoloogia ja tehke kogu töö ise, säästes pereeelarvet!

Ükskõik kui palju maamajas ruumi ka pole, isiklikul krundil ei saa ilma sellise vajaliku kõrvalhooneta nagu ait.

Kui iseehitamise kogemus veel puudub, kuid omanik teab, kuidas tööriista käsitseda, saab ta juhiseid järgides hõlpsasti oma kätega suvilasse aida ehitada.

Kui kuur asub maja kõrval ja on oluline, et see näeks välja esteetiliselt meeldiv, on parem kasutada samu materjale, millest maja on ehitatud. Ehituskulude vähendamiseks saate kuuri viimistleda vooderdisega - see võib olla erinev ja imiteerib mis tahes materjale - puitu, tellist, erineva tekstuuriga kivi.

Kuidas kiiresti ja odavalt lauta teha

Järgides samm-sammult juhiseid selle kohta, kuidas ait ise teha, saate selle ehitada võimalikult kiiresti, kulutades samal ajal väga vähe raha.

Üks lihtsamaid, kiiremaid ja odavamaid valikuid on raamkuur. Karkass ise võib olla kas puidust või metallist, see kaetakse väljast sobiva materjaliga, paigaldatakse katus - mugav kõrvalhoone on kasutusvalmis.

Kui ait on puidust, võib karkassi teha puidust. Kuid mugavam, usaldusväärsem ja vastupidavam on raami valmistamine ristkülikukujulise või ruudukujulise osaga profiiltorudest - ümmarguse sektsiooniga profiili on keerulisem ühendada ja keevitada.

Müügil on ka valmis metallraamid, mis monteeritakse isekeermestavate kruvide abil ning tehases saab tellida enda joonise järgi kujunduse.

Nagu praktika näitab, võtab nii metallist kui ka puidust kuuride kokkupanek tavaliselt vaid paar päeva. Fotol on raamidel olevad kuurid – mis need on ja kui kaunilt neid viimistleda saab.

Mis olla vundament

Raamidel olevad kuurid on kerghooned, seega on nende vundament tehtud kergeks. Kõige sagedamini piisab mitmest postist, kruvivaiadest või betoonplokist - ühest või mitmest, olenevalt aida pindalast.

Kui krundi pinnas on keeruline, võib vundamendiks olla spetsiaalsetest monoliitplokkidest madal lintvundament.

Tugevdatud lintvundament talub seintena isegi telliseid ja ehitusplokke - hoone on töökindel ega pragune paisumisohtlikul maapinnal, kuna koos vundamendiga toimub ka konstruktsiooni liikumine.

Vundamendi tüübi valik sõltub objekti pinnasest, aida pindalast, materjalist, millest see on ehitatud, aga ka saidi omanike rahalistest võimalustest. Kuid kõige lihtsam, kiirem ja odavam on ehitada ait karkassile ilma vundamendita.

Raamkuur ilma vundamendita

Karkasskuure saab ehitada üldse ilma vundamendita. On kaks võimalust. Ühel juhul süvendatakse kõdunemise vastu töödeldud nagid 60-80 cm, betoneeritakse ja seejärel kinnitatakse neile alumine viimistlus, millele laotakse põrand palkidele. Tuleb märkida, et see meetod sobib ainult väikese ala ehitamiseks.

Hästi vett imavale ja ärajuhtivale pinnasele saab ehitada ka ilma vundamendita aida nii: ehitusplats on tähistatud nii, et koht, millel ait seisab, on mõlemalt poolt 0,5 m laiem kui ala. hoonest endast .

Maapinnast eemaldatakse mätas ning tehakse liiva ja kruusa allapanu, mis tuleb hoolikalt tihendada. Ettevalmistatud kohale asetatakse rihmatala, selle külge kinnitatakse antiseptikumiga töödeldud põranda palgid - palgid on otseses kontaktis maapinnaga, seega on vaja töödelda antiseptikumiga.

Niipea, kui tulevase põranda palgid saidile pannakse, tehakse põrand ise. See võib olla valmistatud plaadist, niiskuskindlast vineerist või orienteeritud puitlaastplaadist (OSB). Sel juhul on soovitatav materjali paksus:

• tahvli jaoks - 20 mm;
• vineeri ja OSB jaoks - 13-15 mm.

Kui ehitusplats on valmis, võite alustada küüni ehitamist.

Märge!

Kuurikatusega karkasskuuri ehitamisel tuleks katus paigaldada õigesti - selle kaldenurk peaks olema selline, et lumi veereb sellelt kergesti maha.

Praktika näitab, et optimaalne kaldenurk saavutatakse ühe seina kõrgusega - 3 m ja vastupidi - 2,4 m Katus on hea katta onduliiniga - seda katusematerjali nimetatakse ka euroslaatiks.

Ondulin on välimuselt palju atraktiivsem kui kiltkivi, sellel on laineline kuju ja selle värv võib olla erinev, see võimaldab teil muuta aida katuse ilusaks, rõõmsaks, tõeliselt maalähedaseks.

Pärast raami kokkupanekut paigaldatakse kõigepealt iga seina nagid vaheldumisi põrandasse. Kui katteks pole valitud mitte laudu, vaid valmis plaate - puidust, metallist või muust materjalist, saab iga seina karkassile eelnevalt, maapinnale paigaldada mantli ja kinnitada seina põrandale. valmis vorm. Teise võimalusena võib seinad katta 9,5 mm paksuse OSB-ga.

On olemas alternatiivne tehnoloogia - Balloon (balun). Selle meetodi korral toimub paigaldamine järk-järgult - kohe rihmale või plokkidele endile kinnitatakse nurgaraami nagid, kui nagid on paigaldatud kõrgusele. Nende vahele tõmmatakse igal uuel kõrgusel köis, mida mööda siis järgmised nagid püsti pannakse.

Märge!

Akna- ja ukseavade paigutamisel tuleb arvestada, et siin on lengile langev koormus suurem, seetõttu on vaja raami tugevdada nendes kohtades, kuhu akna- ja uksetiivad kinnitatakse. Selleks on avad varustatud mitte ainult nurgaga, vaid ka tugevdatud riiulitega.

Katuse püstitamine

Kuna aida katus saab olema ühekaldeline, on sarikate süsteem lihtne: sarikate lauad, mille pikkus peab üleulatuse tagamiseks (tavaliselt 30-50 cm) olema suurem kui ala enda külje pikkus. , mis on mõeldud katusele, asetatakse servale. Näiteks kui planeeritav aidapind on 3 m x 3 m, siis sarikalaua pikkus peaks olema 3,840 m.

Lauad on naelutatud viltu - mõlemal küljel kaks naela, et katus lumesurve ja tugeva tuulega koormustele usaldusväärsemalt vastu peaks, saab seda tugevdada metallnurkadega.

Katusele on vaja paigaldada aedik (sobib 100 * 25 mm). Kui katus on plaanis katta onduliiniga, siis selle katusematerjali tootja soovitatud optimaalne treimise samm peaks olema 40 cm.

Viimane samm on katuse katmine valitud materjaliga - onduliini, kiltkivi või muuga.

Märge!

Aida valmimine

Pärast seinte ja katuste püstitamist paigaldatakse aknad ja uksed ettevalmistatud avadesse.

Ukse juurde saab teha väikese veranda või ainult ühe või mitu väikest trepiastet, olenevalt küüni läve kõrgusest.

Aida voodri saab värvida katusega sobivaks või kui see on puidust, siis kuivatades jätta loomulik värv, mis näeb maal orgaaniline välja.

Ja vundament, et hoone näeks esteetiliselt meeldiv ja korralik, on õmmeldud asbestiplekiga.

Sellist lauda, ​​kui selle rajamise koht on juba ette valmistatud, saab püstitada vaid paari päevaga. Oma kätega ehitatud ja individuaalseid vajadusi arvestades osutub see väga mugavaks ja ilusaks.

DIY aida foto

Enamik inimesi usub, et oma kätega aida vundamendi ehitamine on elementaarne ja ei võta palju aega. Et see nii oleks, on vaja läbi viia keeruline ehitus. Tuleb ju jälgida, et hoone kahe-kolme aastaga kokku ei kukuks.

Valmis aida monoliitvundament

Enne aida vundamendi tüüpide kaalumist peaksite otsustama selle konstruktsiooni tüübi üle. Eristatakse järgmist:

Ehitatava vundamendi tüüp ei sõltu otseselt mitte ainult tulevase hoone tugevusest, vaid ka pinnase tüübist, millele see on ehitatud.

Mõelge aida vundamenditüüpidele, mida saate oma kätega ehitada.

Täidetud vundament

Enne aida alla üleujutusvundamendi rajamist on vaja teha allapanu, mis toimib maapinnast umbes 100–200 mm kõrgusena.

Raketis valatud vundamendi paigaldamiseks

Seejärel paigaldatakse monoliitne plaat: sellest saab hoone põrand. Selline põrand tuleb ideaalselt toime igasuguse koormusega ja kaitseb konstruktsiooni igasuguste näriliste eest.

Kolonni sihtasutus

Ideaalne ja lihtne variant kerghoonete ehitamiseks. Sellisel vundamendil saab teha vahtplokkidest hoone, kuid enne ehituse alustamist tuleb uurida pinnase koostist: kui see on homogeenne ja tihendatud, siis on võimalik vundament teha tellistest või vahtplokkidest.

Tuleb meeles pidada, et vundamendi ehitamine oma kätega on töö, mis nõuab kannatlikkust. Sammasvundament on kõige parem teha üleujutusega või tellis- või betoonplokkide abil, lihtsalt paigaldades need seinte nurkadesse ja nurgaelementide kohtadesse.

Sambakujulise vundamendi ehitamiseks peate tegema järgmist:

Plokkide vundament

Kõrvalhoonete jaoks on parim valik vahtplokkidest vundament. See on kõige levinum, kuna seda on lihtne kasutada, sobib igat tüüpi hoonete aluse paigaldamiseks ja sobib kiiresti.

Vahtplokist vundamendi mitte väga kõrge hind muudab selle ehitusmaterjali veelgi populaarsemaks. Lisaks on see teiste materjalidega võrreldes üsna kerge.

Vahtplokkide aluse korrektseks tegemiseks peate esmalt saidi märgistama. Järgmisena aja sisse vaiad ja venita nende vahele nöör. Seejärel jätkake umbes 600 mm sügavuse süvendi kaevamisega.

Arvutamisel tuleks arvesse võtta vahtplokkide enda laiust, suurendades kaeviku laiust 200 mm võrra.

Kaeviku põhjas valage killustikku ja liiva allapanu, paigaldage raketis, valage kõik 200 mm kõrguse betoonmördiga. Seejärel võite pärast betooni täieliku kuivamise ootamist paigaldada vajaliku arvu vahtplokke ja jätkata tööd.

Vundamendi teip aidale

Kuuride ehitamisel pole vähem populaarne ka lintvundament, mis talub erinevaid koormusi, on odav, stabiilne ja võimaldab teha sisse keldri.

Lauda lintvundamendi ehitamise skeem

Seda tüüpi vundamenti kasutatakse mis tahes pinnasel ja mis tahes hoonete jaoks.

kruvivundament

Kuigi tegemist on suhteliselt uue tehnoloogiaga, on see suutnud koguda populaarsust madalhoones. Selline sihtasutus on taskukohane, vastupidav peaaegu igal pinnasel.

Kiire ehitustehnoloogia sisaldab:

• Vaiade vertikaalne paigaldamine märgitud punktidesse - vertikaali mõõdetakse taseme järgi. Kui vaia kaldub isegi kahe kraadi võrra kõrvale, tuleb see lahti keerata ja õigesti teise kohta paigaldada, kuna pinnase tihedus on selles juba kadunud;
• Vaiad lüüakse hoone nurkadesse ja seinte alla raudkangi või toru abil arvutatud sügavusele. Sel juhul ei teki palju probleeme: kruvivaiad on varustatud terava otsa ja keermega, mis võimaldavad teil suurepäraselt läbi lõigata igasuguse pinnase, välja arvatud kivine;
• Kõik vaiad tuleb mõõta ja viia veskiga samale kõrgusele;
• Seestpoolt tugevuse tagamiseks täidetakse hunnik betooniseguga. Vundament on valmis, saab plaadi panna.

tuhaplokist vundament

Tuhaplokk on odav materjal, mis koosneb räbu, killustiku, liiva, tsemendi ja muudest komponentidest. Vundamendina sobib see suurepäraselt väikestele hoonetele.

Kuid tuhaploki vundamendil on oma puudused:

• Hügroskoopne struktuuri poorsuse tõttu;
• Sellel on kõrge soojusjuhtivus;
• Külmakindel.

Tuhaploki vundamendi püstitamise skeem sisaldab järgmisi samme:

Tähtis! Selleks, et vundament oleks tasane, paigaldatakse nurkadesse tugevdus ja tõmmatakse mööda seda köis. Tulevikus toimub munemine sellel tasemel.

Rehvi vundament

Viimasel ajal on suveelanikud laialdaselt kasutanud vananenud materjalist püstitatud aluseid. Selleks võib kasutada liiprid või rehve.

Näide rehvi vundamendist laudale

Rehvi vundamendi eelised:

• Materjalide kokkuhoid;
• Kumm tagab suurepärase veekindluse;
• Rehvid on tugev ja vastupidav materjal;
• Rehvid võivad olla seismilise aktiivsuse piirkondades "padjana";
• Valmistamise lihtsus.

Oluline nüanss on see, et rehvid peavad asuma samal tasemel, et ei tekiks moonutusi.
Rehvide vundamenti saab püstitada lindi või kolonnina. Selle ehitamiseks tuleb ala puhastada, pinnas tasandada, rehvid kahes kihis laduda – kõige parem oleks kasutada veoautorehve. Seejärel valatakse kolonni mulda 80% rehvi mahust.

Lameda pinna ja veekindluse tagamiseks tuleb peale panna katusematerjal. Seejärel saab betooni valada. Konstruktsiooni tugevuse suurendamiseks võib tagasitäidetud pinnase asemel kasutada betooni.

Lisaks sellele on võimalik rakendada vundamendi tugevdamist rehvidest.

Kuur on kohapeal asendamatu ehitis. See võib hoida küttepuid, maatehnikat, tööriistu. Laudas saab töökoha sisustada, varustades selle töölaua või väikese masinaga. Omanikele meeldimiseks ja kauaks teenimiseks peab hoone olema ehitatud kvaliteetselt.

Nagu iga teinegi hoone, tuleb ka ait püstitada vundamendile. Hea vundamendi peal võib selline hoone turvaliselt seista aastakümneid. Esimese sammuna tuleb tasandada ala, millele on plaanis vundament rajada. Kui seda ei tehta, on alus ja kuur kõverad.

Ait on kerghoone (võrreldes elamuga), mistõttu on sel juhul nõuded vundamendi rajamisel madalamad. Sellest hoolimata on mõningaid nüansse, mida peaksite teadma. Vundamendi tüüp tuleb valida olemasoleva pinnase tegurite põhjal. Selliste tegurite hulka kuuluvad kokkusurutavus, vesiliiva olemasolu, põhjavee tase ja külmumissügavus (enamasti süvendatakse vundamenti maapinna külmumissügavuse alusel).

Need tegurid sõltuvad maastikust ja pinnase tüübist. Kiirliiv on 6-10 m paksune veega küllastunud pinnas, mis sellega kokkupuutel veeldub.

See algab alati koha valikust ja märgistamisest. Ehituskoht peaks olema maja lähedal. Soovitatav on jälgida, et laudas või laudas töötades, näiteks küttepuid raiudes, oleks näha objekti sissepääs ja maja sissepääs.

Tuleb meeles pidada, et laudas, mille ehitamine on planeeritud, tuleb ka vihmase ilmaga küttepuude järele joosta.

Tagasi indeksisse

Vundamendi koha märkimine, mis on plaanis teha käsitsi

Märgistus tuleb teha täpselt ja täpselt. Hädavajalik on kontrollida distantsi, jälgida kõrgust vastavalt tasemele. On vaja kontrollida vundamendi moodustatud nurki - need peavad kõik olema 90 °.

Täpse märgistuse tegemiseks peate ostma 10-meetrise mõõdulint, terasvardad või teritatud pulgad, haamer või kirves, et saaksite need pulgad sisse lüüa. Peate mõõdulindiga kontrollima märgistusdiagonaale, et õiged nurgad oleksid sirged ja kõik oleks ühtlane.

Sellel paikneva kuuri tulevik sõltub sellest, kui täpselt ja õigesti vundament on ehitatud. Seetõttu ei tohiks seda sammu tähelepanuta jätta. See väldib probleeme tulevikus.

Tagasi indeksisse

Olemasolevad mulla omadused ja tüübid

1. Kivine maa. See on parim võimalik mullavalik. Kõige lihtsam on sellele vundamenti panna. See ei külmu, ei moodusta vesiliiva, ei tõmbu kokku ega vaju. Ainus puudus on see, et selles pinnases on üsna raske midagi kaevata. Selle pinnase vundament ei tohiks olla liiga sügav.
2. Kruus muld. Välistab erosiooni, ei kahane, külmub umbes 0,5 m ulatuses.
3. . Läbib hästi vett, külmub madalalt (0,5-0,7 m), ei tõmbu kokku. Niisked alad võivad sisaldada vesiliiva.
4. Mullad, mis koosnevad liivsavitest ja liivsavidest, ei ole kvaliteetsed. Neil on suur külmumissügavus (umbes 2 m), seega tuleb vundament panna sügavale, kuna võib tekkida vesiliiva. Savimuld on kõrge paisumis- ja survekoefitsiendiga. Lisaks koguneb sellesse suur hulk niiskust, nii et talvel on alusele tugev surve. Savisel pinnasel tuleks vundament asetada maapinna külmumissügavusest allapoole, et see ei vajuks kokku ega deformeeruks.

Tagasi indeksisse

Kuidas teha ise laudale ribavundamenti?

Ribavundament on kõige levinum vundamendi tüüp. Selle seade hõlmab teatud laiuse ja sügavusega kraavi kaevamist piki hoone perimeetrit. Vundament sobib kõikidele olemasolevatele pinnasetüüpidele, ka kergesti paisuvatele ja savistele sügavkülmuvatele muldadele. Aluspinda kasutatakse kuuride, garaažide ja elamute ehitamiseks. Seda tüüpi vundamendil on suur ohutusvaru, sellele ei püstita mitte ainult kergeid ehitisi, vaid ka raskete põrandatega tellis- või betoonmaju. Hoone lisaeelis on keldri sisustamise võimalus.

Seda tüüpi vundamendi valmistamiseks vajalikud tööriistad ja materjalid:

• labidas;
• keevitusmasin;
• lauad;
• juhe jaoks ;
• haamer;
• küüned;
• liiv;
• liitmikud;
• betoon;
• hüdroisolatsioonivahend;
• killustik.

Kõigepealt tuleb kogu aida perimeetri ulatuses kaevata kraav sügavusele, mis on võrdne külmumissügavusega pluss 15 cm. See hetk on kõige olulisem võnke- ja savipinnase puhul, sest külmumisel deformeeruvad pinnad. maa võib vundamenti tõsiselt kahjustada. Kaeviku laiuseks saab teha 60 cm, aluse laiusega 30 cm. Edasi tuleks kaeviku põhja asetada padi, mis peaks koosnema kahest kihist. Esimene kiht koosneb killustikku, selle paksus on 10 cm. Järgmine kiht on liiv, selle paksus peaks olema 5 cm. Seejärel, mis tõuseb 25-30 cm maapinnast. Seega on see ehitatud selleks, et tõsta see maapinnast kõrgemale, kaitstes sellega niiskuse eest.

Alust tuleb tugevdada 1,2 cm läbimõõduga tugevdusega. Sellest kootakse võrk, mille pikkus ja laius on 30 cm. Järgmisena võite valada betoonmörti. Pärast lahuse kõvenemist on vaja puidust kast eemaldada. Pinnase ja vundamendi vahelise ruumi saab katta mullaga. Aida aluse ja vundamendi vahele peate paigaldama hüdroisolatsioonimaterjali.

Tagasi indeksisse

Kuidas valada saidil betoon- või tellistest vundamenti?

Sambakujuline vundament on üsna lihtne ja odav. Ehitusprotsess hõlmab tellistest või betoonist sammaste paigaldamist seinte ristumiskohtadesse ja nurkadesse, mis murravad maasse. Selliste sammaste keskele asetatakse metallvarras, et anda konstruktsioonile täiendavat tugevust. Seda võimalust, erinevalt teibist, kasutatakse pinnase vaikuse kohustusliku tingimuse korral. Maa tugeva kokkusurumise ja paisumise korral see ei tööta.

Tööriistad ja materjalid, mida on vaja sambakujulise tellis- või betoonvundamendi tegemiseks:

• Master OK;
• labidas;
• killustik või kruus;
• mastiks;
• asbestitorud, tellised või betoon;
• liiv;
• hüdroisolatsioonivahend;
• metallvardad.

Kõigepealt on vaja teha augud, millesse hiljem tuleb paigaldada sambad, mis on külmumissügavusest 15 cm madalamad.

Erinevates piirkondades ja piirkondades võib vundamendi paigaldamise sügavus olla erinev.

Mõnel juhul piisab 0,5 m, kuid mõnel juhul on see väike ja 1,5 m. Kõigi süvendite põhja tuleks valada 15 cm liiva ja kruusa segu ning seejärel tihedalt tihendada. Järgmiseks peate tegema ja paigaldama sambad. Nende valmistamisel saab kasutada nii asbesttorusid või betoonplokke kui ka telliskivi ladumist. Metallist tihvtid tuleks asetada sammaste keskele.

Telliste paigaldamisel on vaja valmis sammaste pinda töödelda hüdroisolatsioonivahendiga, näiteks mastiksiga. See võimaldab pikendada nende tööaega maapinnal. Kui hoone on puidust, tuleb aida alus eelnevalt katta hüdroisolatsioonimaterjaliga, et puitu niiskuse eest kaitsta.

Tagasi indeksisse

Kuidas teha saidil oma kätega kvaliteetne monoliitne vundament?

Plaatvundamendi (monoliitse) paigaldamine maksab veidi rohkem kui eelmiste konstruktsioonide paigaldamine. Seda vundamenti ehitatakse kõige sagedamini hoone põranda suurte koormuste korral. Vundament on ettevalmistatud, tasandatud ja tihendatud alus, mille peal on valatud raudbetoonplaat.

Tööriistad ja materjalid, mida läheb vaja aida aluse ehitamiseks:

• haamer;
• labidas;
• killustik;
• purustatud kivi;
• betoon;
• liiv;
• küüned;
• lauad;
• liitmikud Ø1,2 cm.

Kõigepealt tuleb padja alla teha auk, mille sügavus on 1-1,5 m Järgmiseks tuleb padi ette valmistada. Kaevatud auk tuleks täita liiva ja kruusa seguga nii, et maapinnast kõrgemal tekkinud segu moodustaks 0,35 m kõrguse künga.Seejärel rammitakse padi, kaetakse killustikuga 10-20 cm ja tasandatakse. Pärast seda on padi plaatide paigaldamiseks valmis. See peab olema 15-20 cm kõrgusel maapinnast. Enamikul juhtudel ei ületa plaadi kõrgus 10-20 cm. Laudadest tuleb teha raketis ümber aida perimeetri.

Betoonaluse tugevdamiseks võib padjale asetada armatuurvõrgu, kuid sel juhul tuleb kasutada metallvardaid. Lahtrid peaksid olema 20 × 20 cm Seejärel peate valmistama lahuse ja seejärel asetama selle vormi. Lahus tuleks valmistada proportsionaalselt: 6 osa kruusa või killustikku, 1 osa vett, 1 osa tsementi ja 3 osa liiva. Kõik koostisained tuleb segada ühtlaseks massiks, seejärel valada segu padjale.

Küünile on palju lihtsam vundamenti ehitada kui elumajale, kuna selle kaal ja pindala on palju väiksemad ning sageli ei köeta. Siin on aga vaja teada mõnda punkti, et kõrvalhoone mõne aastaga kokku ei laguneks ja mädanema ei läheks. Mille alusel saab küüni panna ja millistel juhtudel saab üldse ilma vundamendita hakkama?

ait ilma vundamendita

Vundamendist võib loobuda, kui hoone on väga kerge, puidust või OSB-st või metallist anumaga. Väikese küüni jaoks ei ole võimsa vundamendi ehitamine õigustatud ei majanduslikult ega tugevuse mõttes.

Ilma vundamendita küüni saab oma kätega teha metallmahutist. See valik on atraktiivne mitmel põhjusel. Sellise kuuri saab lihtsalt asetada liipritele, puittaladele või betoonplokkidele, mille vahele valatakse killustik.

Saate teha karkassi aida ilma vundamendita. Enne ehitamist puhastatakse tulevase tehnoploki kohas olev maa ja kaetakse kruusaga. Seejärel maetakse mädanemise vältimiseks eeltöödeldud nagid 60-80 cm sügavusele maasse ja betoneeritakse. Nii on võimalik laudadest lauda ehitada kuuri- või viilkatusega. Selleks kaevatakse maasse neli 3 m pikkust puitposti, kuuri jaoks tehakse kaks stange 10-20 cm madalamaks.

Aida vundamendi tüübid

Küüni saab panna majaga sama tüüpi vundamendile. Kuid hoone väikese kaalu ja mõõtmete tõttu võib leida ka eksootilisemaid valikuid, näiteks rehvidest või liipritest, neil on ka omad eelised.

Vundamendi tüüp tuleks valida lähtuvalt pinnase tüübist, samuti hoone konstruktsioonist ja otstarbest. Laudale, kus peetakse loomi või linde, on vaja teistsugust vundamenti kui puuraiduril. Samuti loeb materjalide maksumus: pole mõtet teha aidale vundamenti, mis on mitu korda kallim kui kommunaalplokk ise.

Ribavundament

See sobib tahkete konstruktsioonide jaoks, nagu näiteks tellistest ja vahtplokkidest kuurid, kus peetakse kariloomi. Puit ei sobi selliste kuuride ehitamiseks: see mädaneb, laguneb puhastamise käigus, sellist konstruktsiooni ei saa nimetada vastupidavaks. Karkass- ja laudkuuride puhul ei ole selline vundament majanduslikult põhjendatud, see tuleb palju kallim kui hoone ise ja sellel on ülemäärane tugevus, mida sellistel juhtudel pole vaja.

Kaevik kaevatakse mitte sügavamale kui pool meetrit. See võib olla kas plokkidest kokkupandav või monoliitne. Teine võimalus sobib võimsamate kujunduste jaoks. Selle tüübi eeliseks on selle mitmekülgsus. Madala lintvundamendi saab teha liivale, savile, kivisele pinnasele. Kuidas teha oma kätega laudas sellist vundamenti?

1. Nad kaevavad umbes 50 cm sügavuse kaeviku, mis on 30 cm laiem kui tulevase lindi laius.
2. Põhja valatakse killustiku (10 cm) ja liiva (5 cm) kiht. Iga kiht on hästi rammitud.
3. Kaevikusse paigaldatakse raketis maapinnast 30 cm kõrgustest laudadest.
4. Sees asetatakse tugevdus - võrk või vardad.
5. Betoon valatakse raketisse. Pärast selle kõvenemist raketis eemaldatakse, lint kaetakse hüdroisolatsiooniga ning lindi ja kaeviku seinte vahelised vahed kaetakse mullaga.

Monoliitne vöö

See on lintvundamendi odavam versioon, mis sobib linnumajja või lauta. See võimaldab teil teha maapinnale põranda, mis sobib mittepoorsete või savise pinnase jaoks. Esimesel juhul tuleb hüdroisolatsiooni ja drenaaži teha ainult kõrge asukohaga põhjaveega. Savimuldadel on vajalik betooni hüdroisolatsioon, pimealade ja hoone perimeetri soojustamine ning seinadrenaaž.

Pärast koha märgistamist eemaldatakse maa viljakas kiht, seejärel valatakse mõlemale küljele 0,2 m vundamendist suurem kruus, liiv või segatud padi. Drenaažitorud asetatakse perimeetri ümber kaevatud kaevikutesse suletud ahela kujul, mille kalle on 4 kraadi.

Kui pinnas on savine, siis tuleb ümbermõõt laduda vahtpolüstürooliga ja pimeala isoleerida ka 40 cm sügavuselt.

Järgmisena valmistatakse laudadest raketis, millesse asetatakse tugevdus vardadest paksusega 6-10 mm. Seejärel valatakse betoon ja tihendatakse vibraatoriga. Pärast raketise eemaldamist kaetakse betoon bituumeniga, mastiksiga või veekindlaks rullmaterjalidega.

Põrand valatakse valmis alusesse maapinnal, see eraldatakse vundamendist siibriteibiga.

Plokkide vundament

Selline aida alus tehakse kaevikusse plokkide ladumisega. Need asetatakse betoonmördile, välimised õmblused tehakse niiskuskindlate lisanditega lahusega. Laotud vundament on igast küljest hüdroisoleeritud. Pärast seda kaevik maetakse.

Võite kasutada tuhaplokke. Nende puuduseks on poorne struktuur, mille tõttu hävib niiskus kiiresti. Seetõttu tuleb sellist alust hoolikalt hüdroisoleerida.

Vahtplokk vundament

Aida vundament võib olla vahtplokkidest. Need asetatakse kaevikusse või süvendisse, kuid kõigepealt tehakse betoonpadi. Selleks valatakse kaeviku põhja killustiku ja liiva padi. Peal paigaldatakse raketis, millesse asetatakse armatuur ja valatakse 20 cm paksune betoonpadi.Kõvenenud betoonile laotakse vahtbetoonplokid.

Kaeviku laius on ploki laius pluss 15-20 cm, sügavus on võrdne pinnase külmumise sügavusega pluss 15 cm.

Veerg

Aida lihtne vundament saadakse betoon-, tellis- või puitpostidest. See ei nõua väikeste kõrguste erinevuste joondamist, see nõuab vähem materjali kui lindi jaoks. Seda ei tohiks asetada liikuvale pinnasele - aja jooksul võivad postid painduda või lahku minna, mis toob kaasa kogu konstruktsiooni kokkuvarisemise.

Sambakujulise vundamendi jaoks on vaja kaevata augud, kuhu sambad asetatakse. Kaevud tuleb kaevata 15 cm sügavamale kui mulla külmumisaste. Põhja valatakse killustiku ja liiva padi, mis on hästi tampitud. Keskele asetatakse metallvarras. Aida vundamendisambad on laotud betoonplokkidest, võib kasutada telliseid, eterniittorusid, millesse valatakse betoon. Lahtistel pinnastel valatakse süvendite põhja raudbetoonalus, et hoone aja jooksul ära ei vajuks. Telliskivisammaste jaoks piisab pooleteise tellise paksusest. Sisemine õõnsus on täidetud betooniga. Telliskivisambad peavad olema veekindlad – kaetud bituumeni või mastiksiga. Vundamendi ja aida vuugid on samuti tingimata veekindlad, eriti kui hozblok on puidust.

Kui torusid kasutatakse postide raketisena, tuleks need seestpoolt tugevdada. Betoonile tuleb lisada väikest killustikku või veerisid. Pärast betooni kõvenemist kaetakse sambad hüdroisolatsioonimaterjalidega.

Kui kasutatakse betoonplokke, sõltub nende müüritis otseselt suurusest. Suur plokk võib mängida terve samba rolli.

Kui pinnas on kivine või jäme, kruusane liiv, siis ei saa sambaid palju süvendada - piisab, kui süvendada 2 rida telliseid või 1 rida plokke. Siis mängib konstruktsiooni esimene tala võre rolli.

Seinaplokkidest 20 * 40 * 40 saate teha omamoodi sammasaluse mittekivisele pinnasele. Savisel pinnasel on vaja soojustada kogu hoone ümbermõõt ja teha seinad drenaaž või matta sambad külmumistasemest allapoole. Sel juhul suureneb vundamendi maksumus märkimisväärselt, seega on parem seda teha kivisel või kruusasel pinnasel.

1. Iga veeru alt eemaldatakse viljakas kiht (umbes 40 cm).
2. Valatakse padi, liivane (kuivale pinnasele) või killustikule (märjale pinnasele), selle paksus peaks olema 20-40 cm Pärast valamist iga 10 cm järel rammitakse patja.
3. Piki aluse perimeetrit tehakse perforeeritud torudest drenaaž.
4. Järgmisena pange välja plokkide veerud.

hunnik

Kruvivaiade vundament on end hästi tõestanud tõukuvatel, lahtistel ja muudel keerukatel pinnastel. Seda on piisavalt lihtne ise valmistada, tuleb vaid osta vaiad ja need maasse kruvida, kasutades raudkangi või kuhja otsas olevasse spetsiaalsesse auku torgatud toru. Vaia ajamiseks piisab kahest inimesest, varustust pole vaja. Soovitav on, et kolmas osaleja jälgiks toe vertikaalsust.

Teine võimalus on puurvaiad. Sellist vundamenti saab ehitada, puurides maasse vajalik arv kaeve ja sisestades neisse asbesttsemendi või polüetüleenist torud. Samuti saab torude raketist valmistada toruks valtsitud katusematerjalist, kusjuures õmblus on liimitud bituumenmastiksiga. Torud täidetakse kolmandiku võrra betoonmördiga, armatuur langetatakse ja täidetakse lõpuni. Puurvaiade armatuur on kootud 4 gofreeritud vardast, mis on ühendatud ümmarguste või ristkülikukujuliste klambritega, nagu joonisel. Selline vundament on hea savi- või liivsavi pinnasel.

Rehvi vundament

Kasutatud rehvidel (eelistatavalt suurtel, veoautodelt) põhinev vundament võib olla üsna töökindel. Rehvikolonnid täidetakse pinnasega või valatakse betooniga.

Tõstuval pinnasel asetatakse rehvid nurkadesse ja seinte äärde 1,5–2 m sammuga alla külmumistaseme kaevatud süvenditesse, mis täidetakse killustikuga, mis rammitakse, seejärel kaetakse liivaga.

Rehvialuse puudumine on rataste suured mõõtmed, mistõttu on niiskuse ja näriliste eest kaitsva korjari valmistamine raskendatud, mistõttu tehakse tavaliselt aida jaoks aluse imitatsioon. Rehvide eeliseks on nende elastsus, mis pärast betooni kõvenemist väheneb, seega eelistatum on esimene meetod (killustiku uinumisega). Videol on näha rehvide baasil karkasslauta ehitamise protsess.

Sleeper vundament

Betoonist või puidust raudteeliiprid täidavad vundamendi ehitamisel võre rolli. Seda tüüpi vundamendi miinuseks on see, et liiprid pole alati saadaval, seega võib seda soovitada neile, kellel see materjal juba olemas on. Samuti on võimalik ehitada lintvundament raudbetoonist liipritest, laotades need ettevalmistatud kaevikusse nagu tavalisel lintvundamendil. Liiprid laotakse mitme kihina koos sidemega (iga järgmise rea ühenduskoht peaks olema eelmises kogu liipri kohal).

Järeldus

Kõrvalhoonete kerge kaal võimaldab teil teha neile erinevat tüüpi vundamente, sealhulgas kasutada ebatavalisi materjale. Kvaliteetse vundamendi saamiseks tuleb aga järgida ka ehitustehnoloogiat nagu maja vundamendi ehitamisel.